Главная
Забор из профнастила часто встречается в поселках, садовых товариществах и на городских окраинах. Такой вариант выбирают за понятную конструкцию, доступную стоимость и возможность закрыть участок от посторонних глаз. При этом ограждение может выглядеть аккуратно и служить много лет, если правильно подобрать материал и крепеж. Подробнее с разными вариантами можно ознакомиться на сайте https://masterovit-spb.ru/catalog/zabory-iz-profnastila. Но перед покупкой полезно разобраться, из чего состоит забор, какие параметры важны и как проходит установка. Тогда решение будет спокойным, без спешки и лишних переделок.
Что представляет собой забор из профнастила
Конструкция такого забора проста. Основу составляют вертикальные столбы, которые заглубляют в землю или бетонируют. К ним крепят горизонтальные лаги, а уже на лаги навешивают профилированные листы. Между собой элементы соединяют саморезами по металлу, иногда используют заклепки. Внешне все выглядит как сплошное полотно, которое может быть разной высоты и цвета.
Профнастил — это стальной лист, прошедший профилирование и покрытый защитным слоем. Для заборов обычно берут марки с высотой волны от 8 до 21 миллиметра. Чем выше волна, тем жестче лист. Но это не значит, что самый высокий профиль подходит всегда. Для небольшого дачного участка иногда достаточно более легкого материала.
Сама технология появилась давно и хорошо отработана. Поэтому забор из профнастила можно собрать как силами подрядной бригады, так и самостоятельно, если есть базовые навыки работы с инструментом. Главное — не торопиться на этапе разметки и не путать крепеж.
Почему такой забор выбирают для частных участков
Одна из причин популярности — закрытость. Сплошное полотно не дает случайным прохожим рассматривать двор, а это важно для многих владельцев. В отличие от сетки или штакетника с зазорами, профнастил создает визуальную границу. При этом участок не становится полностью изолированным от света, если выбрать светлые оттенки и не делать забор слишком высоким.
Вторая причина — скорость установки. Пока погода позволяет, бригада может поставить десятки метров ограждения за несколько дней. Это удобно, когда нужно закрыть участок перед началом строительства или обустройством территории. К тому же материал не требует сложного ухода. Достаточно иногда мыть листы водой из шланга, чтобы убрать пыль и следы дождя.
Третья причина — ремонтопригодность. Если один лист повредился, его можно заменить, не разбирая всю конструкцию. Это отличает профнастил от некоторых других материалов, где приходится менять целые секции. Впрочем, при аккуратной эксплуатации такие ситуации редки.
Какие бывают виды профнастила для ограждений
Для заборов чаще всего используют стеновые марки, например С8, С10, С20 или С21. Цифра указывает на высоту профиля. С8 — более легкий и недорогой вариант. Его нередко ставят на дачах, где важна экономия. С20 и С21 жестче, поэтому лучше держат форму при ветровых нагрузках. Для участков на открытой местности стоит смотреть именно на такие марки.
Покрытие тоже отличается. Бывает просто оцинкованный лист, а бывает лист с полимерным слоем. Полиэстер, матовый полиэстер, пурал или пластизол — каждый вариант имеет свои особенности. Полиэстер практичен и доступен. Матовые покрытия выглядят благороднее, но стоят дороже. Пластизол более устойчив к механическим воздействиям, однако его не всегда просто найти в нужном цвете.
Цветовая гамма широкая. Можно подобрать оттенок под кровлю дома, ворота или фасад. Кто-то выбирает классический зеленый, кто-то — графитовый или коричневый. Важно, чтобы покрытие было качественным. Дешевый полимер со временем может выгореть, но при нормальном качестве цвет держится годами.
Высота и толщина: на что смотреть
Высота забора влияет не только на закрытость, но и на парусность. Чем выше полотно, тем сильнее ветер давит на него. Поэтому для двухметрового забора нужны более прочные столбы и надежное основание. Если участок находится на ветреном месте, экономить на металле не лучшая идея. Впрочем, это не значит, что любой забор должен быть трехметровым. Часто достаточно 1,8–2 метра.
Толщина металла тоже важна. Для забора обычно берут лист толщиной 0,4–0,5 миллиметра. Более тонкий материал может деформироваться от снега или случайного удара. Более толстый — тяжелее и дороже, но служит дольше. При покупке стоит уточнять реальную толщину, а не только заявленную. Некоторые производители указывают толщину с учетом покрытия, что немного меняет картину.
Отдельно смотрят на ширину листа. Она бывает полезной и общей. Рабочая ширина меньше из-за нахлеста. При расчете количества листов это учитывают, чтобы не купить лишнего или не остаться с недостатком. Лучше доверить расчет специалисту или хотя бы перепроверить его самостоятельно.
Подготовка участка и монтаж
Установка начинается с разметки. По границе участка натягивают шнур и отмечают места под столбы. Расстояние между ними обычно составляет 2–3 метра. Если шаг сделать больше, лаги могут прогибаться. Если меньше — увеличится расход материалов. Для тяжелых секций и ветреных мест шаг лучше делать около 2,5 метра.
Затем бурят или копают ямы под столбы. Глубина зависит от грунта и высоты забора. Обычно это 1–1,5 метра. В яму ставят столб, выравнивают по уровню и заливают бетоном. Иногда применяют бутование щебнем и песком, но бетон дает более жесткую фиксацию. Пока смесь набирает прочность, столбы лучше не трогать.
После установки столбов приваривают или прикручивают лаги. Их может быть две или три. Для забора высотой до двух метров часто хватает двух лаг. Для более высокого ограждения добавляют третью. Затем на лаги крепят профлист. Важно оставлять одинаковый нахлест и не перетягивать саморезы, чтобы не повредить покрытие.
В нижней части забора иногда оставляют небольшой зазор от земли. Он нужен для вентиляции и чтобы лист не касался влажного грунта. Но слишком большой зазор делает ограждение менее закрытым. Обычно хватает 5–10 сантиметров. Этот нюанс лучше продумать заранее.
Столбы, лаги и крепеж
Столбы для забора из профнастила чаще всего делают из круглой или квадратной трубы. Квадратная удобнее для крепления лаг. Сечение подбирают по нагрузке. Для легкого забора подойдут трубы 60х60 миллиметров, для более серьезного — 80х80 или больше. Толщина стенки тоже имеет значение. Слишком тонкая труба может повести при сварке.
Лаги обычно изготавливают из профильной трубы 40х20 или 40х25 миллиметров. Они должны быть ровными и без сильной ржавчины. Если лаги крашеные, это плюс. Если нет, их обрабатывают грунтом и краской. Сварные швы зачищают и тоже защищают от коррозии. Это не самая заметная часть забора, но от нее зависит жесткость всей конструкции.
Крепеж подбирают с резиновой шайбой. Она закрывает место прокола и снижает риск коррозии. Саморезы должны быть оцинкованными или иметь цветное покрытие в тон листа. Экономить на крепеже не стоит, потому что замена саморезов на готовом заборе занимает время. К тому же неудачный крепеж может испортить внешний вид.
Ворота и калитка
Забор редко бывает без ворот и калитки. Их можно сделать из того же профнастила, что и основное полотно. Тогда ограждение выглядит единым. Каркас ворот усиливают, потому что нагрузка на них выше, чем на обычную секцию. Петли выбирают с запасом по весу. Для распашных ворот важны надежные столбы, иначе со временем створки могут просесть.
Калитку обычно располагают рядом с воротами. Она может быть открывающейся вручную или с электрозамком. Если планируется автоматика, об этом лучше подумать на этапе монтажа. Тогда в столбы заранее закладывают кабели и устанавливают необходимые элементы. Потом доделывать это сложнее.
Высота ворот и калитки может совпадать с забором или быть немного выше. Высокие ворота выглядят представительно, но требуют более мощного каркаса. Иногда делают комбинированные варианты: низ из профнастила, верх из кованых элементов. Но это уже вопрос вкуса и бюджета.
Уход и срок службы
Профнастил не требует частого ухода. Достаточно периодически осматривать крепеж и удалять загрязнения. Если на листе появилась царапина, ее можно закрасить специальной краской. Это поможет избежать распространения коррозии. Особенно важно следить за нижней кромкой, где лист ближе всего к земле.
Срок службы зависит от качества материала, толщины металла и покрытия. Оцинкованный лист без полимера может служить 15–20 лет. С качественным полимерным покрытием — дольше. Столбы и лаги тоже влияют на общий срок. Если их плохо обработать, ржавчина может появиться раньше, чем на листах.
Зимой не стоит сбрасывать снег с крыши прямо на забор. Тяжелый пласт снега может погнуть лист или повредить крепление. Если забор стоит вдоль дороги, на нем оседает пыль и грязь. Их лучше смывать весной, чтобы покрытие не тускнело. В остальном конструкция довольно неприхотлива.
Цена и на чем не стоит экономить
Цена забора из профнастила складывается из нескольких частей. Это стоимость листов, столбов, лаг, крепежа, ворот и работы. Иногда кажется, что можно сэкономить на столбах или толщине металла. Но такая экономия может привести к тому, что забор придется переделывать. Лучше сразу выбрать сбалансированный вариант.
На что действительно можно обратить внимание, так это на сезонность. Весной и летом спрос обычно выше. Осенью и зимой некоторые подрядчики предлагают более спокойные условия. Но это зависит от региона и загрузки бригад. Также стоит сравнивать не только цену, но и состав работ. У одних в смету входит бетонирование, у других — нет.
Доставка тоже влияет на итог. Если материал везут издалека, расходы растут. Иногда выгоднее найти производителя поближе. При этом не стоит гнаться за самой низкой ценой без проверки качества. Репутация поставщика и отзывы помогают понять, стоит ли иметь дело с конкретной компанией.
На что обратить внимание при установке
Первый момент — грунт. На глинистых и пучинистых почвах столбы лучше бетонировать глубже. Иначе зимой их может выдавить. На песчаных грунтах вода уходит быстрее, но устойчивость тоже зависит от глубины. Если участок с уклоном, забор все равно выравнивают по верхней линии. Это требует более сложной разметки.
Второй момент — ветер. На открытых участках лучше выбирать более жесткий профлист и чаще ставить столбы. Иногда добавляют дополнительные поперечины. Если этого не учесть, листы могут хлопать при сильных порывах. Впрочем, небольшой люфт бывает у многих заборов, и это не всегда критично.
Третий момент — ворота. Они принимают на себя больше нагрузки, чем секции. Поэтому для них берут усиленные столбы и петли. Если ворота тяжелые, лучше не экономить на фурнитуре. Автоматика тоже требует запаса мощности. Тогда механизм будет работать плавно и без преждевременного износа.
Забор из профнастила остается востребованным решением для частных домов и дач. Он закрывает участок, быстро устанавливается и не требует сложного ухода. При этом важно правильно выбрать марку листа, толщину металла, столбы и крепеж. Тогда ограждение прослужит долго и сохранит аккуратный вид. Перед покупкой стоит определить высоту, цвет и тип покрытия. Также нужно учесть ветровую нагрузку и особенности грунта. Если нет опыта в монтаже, лучше доверить установку специалистам. Но и в этом случае полезно понимать основные этапы, чтобы принимать спокойные и обоснованные решения.