Главная
Любой монтаж фасада начинается снизу. Не потому, что так принято, а потому что нижний уровень задаёт геометрию всей остальной облицовке. Если первый ряд смонтирован криво, дальше будет только хуже – перекосы нарастают, панели не стыкуются, щели расходятся. И исправлять это уже на высоте – сомнительное удовольствие. Поэтому нижнему уровню уделяют максимум внимания. В этой инструкции разберём, как правильно установить стартовую планку и первый ряд сайдинга или фасадных панелей, чтобы потом не было мучительно больно смотреть на фасад.
Ключевой элемент на этом этапе – цокольный профиль. Именно он принимает на себя нагрузку первого ряда и защищает нижнюю кромку облицовки от влаги, которая скапливается у отмостки. Заодно он служит направляющей для остальных панелей. Без него можно смонтировать, но тогда весь нижний край будет болтаться, а вода со временем найдёт путь под обшивку. Так что лучше сразу сделать правильно.
Что понадобится для старта
Перед тем как браться за инструмент, проверьте, что у вас под рукой есть всё необходимое. Ничего сверхъестественного не нужно, но когда чего-то не хватает, процесс тормозится. А на улице погода не ждёт.
Вот примерный список:
• Уровень – хотя бы метровый, а лучше полтора. Глазомер на первом ряду не катит.
• Рулетка и шнурка для разметки – чтобы отбить ровную линию по всему периметру.
• Ножницы по металлу или электролобзик – смотря из чего панели.
• Шуруповёрт или дрель с насадкой под саморезы.
• Саморезы с пресс-шайбой или оцинкованные гвозди – для деревянного каркаса, для металлического – саморезы по металлу.
• Стартовая планка – она же цокольный профиль, о котором уже говорили.
• Угловые элементы – если фасад имеет углы, их ставят до первого ряда.
• Доборные элементы под окна и двери – если они есть в нижней части.
• Антисептик для деревянной обрешётки – обработка перед монтажом обязательна.
Кстати, насчёт инструмента. Часто берут обычную ножовку по дереву для винилового сайдинга – работает, но кромка получается рваная. Ножницы по металлу дают более аккуратный срез. Но если панели толстые, фасадные, то без электролобзика с мелким зубом сложно.
Подготовка поверхности и обрешётки
Нижний уровень тут монтируют на уже собранную обрешётку. Или на стену, если это бескаркасный вариант для некоторых видов панелей. Но в большинстве случаев используют деревянные бруски или оцинкованный профиль.
Перед установкой стартового профиля убедитесь, что нижняя точка обрешётки находится в одной горизонтальной плоскости. Для этого отмечают самую низкую точку по периметру здания – обычно это угол, где отмостка выше или фундамент чуть выступает. От неё отбивают уровень на всю длину стены. Это и есть линия установки цокольного профиля. Если стена длинная, шнурка сильно провисает – ставьте промежуточные колышки каждые 3–4 метра.
И вот здесь частая ошибка: некоторые пытаются привязаться к уровню земли. Но земля неровная, отмостка может быть с уклоном. Привязываться нужно строго к горизонтальному уровню. Иначе первый ряд будет гулять. Если цоколь выступает, оставляют зазор между профилем и отмосткой – сантиметров 3–5, чтобы не было контакта с влажной поверхностью.
Также проверьте, чтобы на обрешётке не было торчащих гвоздей или сколов. Панели должны лежать ровно. Если используете дерево, обработайте его антисептиком – снизу влажность всегда выше, и грибок появляется быстрее, чем кажется.
Установка цокольного профиля и угловых элементов
Самое ответственное – правильно закрепить стартовую планку. От неё зависит, как встанут все остальные панели. Её крепят к обрешётке саморезами или гвоздями, но не внатяг. Здесь правило такое: саморез или гвоздь должен быть по центру монтажного отверстия, но не зажат до упора. Оставляют зазор примерно 1–1,5 мм для теплового расширения. Если зажать плотно, винил в жару пойдёт волнами – проверено на практике.
Сначала закрепляют угловые профили, если они предусмотрены. Их ставят строго вертикально, обязательно с зазором от стартовой планки – около 5–6 мм. Потому что и угловой элемент, и стартовая планка расширяются при нагреве, и если их состыковать вплотную, они могут деформироваться. Запомните: у виниловых панелей всегда оставляют зазоры – это не брак, а необходимость.
Теперь сам цокольный профиль. Его крепят по отбитой линии. Если длины профиля не хватает, стыкуют две планки с нахлёстом около 2–2,5 см – одна заходит на другую. При этом стык должен приходиться на место крепления к обрешётке. Важно: нахлёст делают по направлению от угла к середине стены – так вода не будет затекать в стык.
И ещё один нюанс. На углах стартовую планку не стыкуют вплотную к угловому профилю. Оставляют тот же зазор в 5–6 мм. Это часто упускают, а потом удивляются, почему летом панели выгибаются. Всё просто – материал работает на расширение.
Монтаж первого ряда панелей
Когда цокольный профиль закреплён, можно ставить первый ряд. Панели заводят в замок стартовой планки и слегка приподнимают, чтобы они защёлкнулись. Не нужно бить молотком – панель должна встать легко. Если не заходит, значит, перекос или что-то мешает.
Первая панель начинается от углового профиля – её заводят в паз углового элемента с зазором 5–6 мм. Затем ставят следующую, соединяя замок-гребень. Соединение должно быть плотным, но без усилия. Если панель туго идёт, проверьте обрешётку – возможно, где-то выступает шляпка гвоздя.
Крепят каждую панель саморезами через специальные проушины. И снова не затягивают до упора – оставляют зазор. Саморез должен стоять строго перпендикулярно поверхности. Если закрутить под углом, панель может треснуть при расширении. Рекомендация производителей: саморез в центре отверстия, не в край.
В процессе монтажа периодически проверяйте горизонтальность панели уровнем – хотя бы через каждые 2–3 панели. Даже если стартовая планка поставлена идеально, панель может чуть сместиться при защёлкивании. Лучше подстраховаться.
Что делать с проёмами? Если в нижнем ряду есть окно или дверь, панель подрезают по размеру проёма. Для этого делают надрезы ножницами по металлу, отгибают края и заводят панель вокруг проёма, используя J-профили или наличники. Это отдельная операция, но в рамках первого ряда она обычно затрагивает не больше одной-двух панелей.
Обход углов и стыков
На внешних и внутренних углах панели не просто обрезают встык – используют угловые профили или делают аккуратные подрезки с нахлёстом, если фасадные панели позволяют. Для сайдинга стандартное решение – заводские угловые элементы. Они одновременно закрывают стык и дают зазор для расширения.
Внутренние углы монтируют аналогично, но там профиль имеет другую форму. Важно: панель вставляется в паз углового профиля, но не доходит до его дна – опять же оставляют зазор. Если забудете, при нагреве панель упрётся в угол и выгнется.
На горизонтальных стыках нахлёст делают от 2,5 до 3 см. И направление нахлёста должно быть таким, чтобы вода стекала по верхней панели на нижнюю, а не затекала внутрь. Это элементарно, но иногда делают наоборот, особенно когда торопятся.
Важные мелочи и завершение нижнего уровня
После того как первый ряд полностью смонтирован, стоит проверить все зазоры и крепления. Пройтись по периметру, подёргать панели – они должны сидеть плотно, но слегка двигаться вдоль. Если где-то зажато – ослабьте саморезы или чуть сдвиньте панель.
Остаётся одна деталь – вентиляционный зазор. Между панелями и стеной должна быть возможность для циркуляции воздуха. Для этого обрешётка создаёт пространство, а снизу цокольный профиль часто имеет перфорированные отверстия или оставляют щель между профилем и отмосткой. Не закрывайте её герметиком – иначе влага начнёт скапливаться под облицовкой.
Иногда советуют дополнительно проклеивать стыки стартовой планки гидроизоляционной лентой. По опыту, если стена защищена гидроизоляцией и правильно сделан нахлёст, лишний герметик только мешает – он сковывает подвижность панелей. Но если климат очень влажный или фасад постоянно под дождём, лента не помешает.
В итоге нижний уровень – это не самая сложная часть монтажа, но самая ответственная. Ошибки здесь умножаются на каждом последующем ряду. Мы как-то размонтировали целую стену из-за того, что стартовую планку поставили по шнурке, которая провисла на 2 см в центре. Перекос вылез только на пятом ряду, и исправлять пришлось всё. С тех пор проверяем шнурку чаще и уровнем пользуемся без стеснения.
После завершения первого ряда можно переходить ко второму – он монтируется точно так же, только зацепляется за замок первой панели. И процесс идёт быстрее, потому что уже есть опора. Главное – не забывать про температурные зазоры и не перетягивать саморезы. И тогда фасад простоит долго и будет выглядеть ровно.